3 de nov. de 2014

AUYANTEPUI







 1992 a l’Exposició Universal de Sevilla. Una calor insuportable aquell estiu en que hi vaig anar amb qui era el meu marit llavors; no sabíem on amagar-nos, cues per tot arreu i uns arbres esquifits que no servien per a res. 
 
El pavelló de Veneçuela, tirem cap dins.  Es tractava d’una gran sala de cinema amb una gegantina pantalla 3D. I començà l’espectacle...
El petit avió sobrevolava rasant l’Auyantepui a tota velocitat, dirigint-se cap a la vora que s’intuia entre les boires que anaven i venien com cortines de teatre. Just arribar al precipici, va decantar el morro endavant i es va deixar caure cent, dos-cents, tres-cents metres... per enlairar-se de nou cap al cel amb el motor rugint i tornar a l’horitzontal. Uauuu!!! Quina sensació, quina injecció d’adrenalina! I això que no ens havíem mogut de lloc asseguts a les nostres cadires; en directe allò havia de ser espatarrant.
 Ho vaig tenir clar, i a la sortida li vaig dir: “R, vull anar aquí i vull fer això”. I l’any sobre, cap a Canaima. 
Bé, el meu vol no va ser exactament com el de la pantalla 3D i no es va deixar caure al vuit (era un avió més gran), però tot i així, contemplar la meravella d’aquells paratges va valer de sobres el viatge, amb l’afegit gens menyspreable que al ‘Salto del Ángel’ hi vàrem arribar amb llanxa fins a la base després de recórrer uns ràpids. Eren altres temps...
Aquesta aventura m’ha vingut al cap aquesta setmana després d’haver visitat “Gènesis”, la esplèndida exposició de fotografies de Sebastião Salgado a CaixaForum Barcelona. He recuperat les meves fotos antigues (fetes amb no recordo quina càmera) i les he processat. Són tan dolentes en origen, però, que ni Ligthroom m’ho ha salvat; jo només les poso com a testimoni, sense pretensions . Somiant, si més no...
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1992 en la Exposición Universal de Sevilla. Un calor insoportable aquel verano  que fui con quien era mi marido entonces; no sabíamos donde escondernos, colas por todas partes y unos árboles raquíticos que no servían para nada. 
El pabellón de Venezuela, entramos. Se trataba de una gran sala de cine con una gigantesca pantalla 3D. Y empezó el espectáculo ...
El pequeño avión sobrevolaba rasante el Auyantepui a toda velocidad, dirigiéndose hacia el borde que se intuía entre las nieblas que iban y venían como cortinas de teatro. Justo llegar al precipicio, decantó el morro adelante y se dejó caer cien, doscientos, trescientos metros ... para despegar de nuevo hacia el cielo con el motor rugiendo y volver a la horizontal. Uauuu !!! Qué sensación, qué inyección de adrenalina! Y eso que no nos habíamos movido de lugar sentados en nuestras sillas; en directo lo tenía que ser alucinante.
Lo tuve claro, y a la salida le dije: "R, quiero ir ahí y quiero hacer esto". Y el año siguiente, a Canaima. 
Bueno, mi vuelo no fue exactamente como el de la pantalla 3D y no se dejó caer al vacío (era un avión más grande), pero aún así, haber podido contemplar la maravilla de aquellos parajes valió de sobra el viaje, con el añadido nada despreciable que a ‘Salto del Ángel’ llegamos en lancha hasta la base tras recorrer unos rápidos. Eran otros tiempos ... 
Esta aventura me ha venido a la cabeza esta semana después de haber visitado "Génesis", la espléndida exposición de fotografías de Sebastião Salgado en CaixaForum Barcelona. He recuperado mis fotos antiguas (hechas no recuerdo con qué cámara) y las he procesado. Son tan malas en origen, sin embargo, que ni Ligthroom me ha salvado; yo sólo las pongo como testigo, sin pretensiones. Soñando, todavía...

2 de oct. de 2014

Les dones Herero


  









Tots sabem que els Himba i els els bosquimans (San) són ètnies que habiten a Namíbia, però coneixem ben poca cosa d’altres com els Herero.

Els Herero són una ètnia del grup bantú al sud d’África que actualment estan repartits entre tres països: Namíbia, Angola i Botswana.

La història recent dels Herero ha tingut freqüents episodis de violència. A principis del S. XX van patir l'expropiació de terres i bestiar, la persecució i gairebé anihilament per part dels colonialistes alemanys, que obeïen les polítiques d'extermini genocida del seu líder Lothar von Trohta (alguns càlculs estimen que el 75% de la població va ser aniquilada, quedant en l'any 1905, 16.000 herero d'una població de 80.000 el 1900). Molts herero de Namíbia van fugir cap a altres zones, però sense el seu bestiar i per tant sense els mitjans de subsistència dels quals fins llavors depenien; aquests són els actuals herero de Botswana.

El poble herero té un gran orgull en la seva identificació i solidaritat ètnica. Malgrat haver estat pràcticament aniquilat, ha mantingut les seves tradicions familiars i consciència nacional viva, i encara que gran part d'ells s'han convertit al cristianisme, segueixen mantenint aspectes molt tradicionals de les seves antigues pràctiques religioses. Igual que la seva economia, que se centra al voltant del bestiar boví, gran nombre de cerimònies espirituals se centren al voltant de la vaca com a animal sagrat.

El vestit de les dones herero (que usen normalment) és producte de la influència europea al segle XIX. Els herero acostumaven vestir com els Himba, és a dir, pràcticament no es vestien. Els missioners, ofesos per la nuesa, van aconseguir introduir el concepte de la vestimenta amb un tipus de vestit de tall europeu de l'època, però vistós i colorit. El peculiar barret que usen, es diu va ser dissenyat en homenatge a la forma del cap de la vaca.

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Todos sabemos que los Himba y los los Bosquimanos (San) son etnias que habitan en Namibia, pero conocemos muy poco de otros como los Herero.



Los Herero son una etnia del grupo bantú en el sur de África que actualmente están repartidos entre tres países: Namibia, Angola y Botswana.



La historia reciente de los Herero ha tenido frecuentes episodios de violencia. A principios del S. XX sufrieron la expropiación de tierras y ganado, la persecución y casi aniquilamiento por parte de los colonialistas alemanes, que obedecían las políticas de exterminio genocida de su líder Lothar von Trohta (algunos cálculos estiman que el 75% de la población fue aniquilada, quedando en el año 1905, 16.000 herero de una población de 80.000 en 1900). Muchos herero de Namibia huyeron hacia otras zonas, pero sin su ganado y por tanto sin los medios de subsistencia de los que hasta entonces dependían; estos son los actuales herero de Botswana.



El pueblo herero tiene un gran orgullo en su identificación y solidaridad étnica. A pesar de haber sido prácticamente aniquilado, ha mantenido sus tradiciones familiares y conciencia nacional viva, y aunque gran parte de ellos se han convertido al cristianismo, siguen manteniendo aspectos muy tradicionales de sus antiguas prácticas religiosas. Al igual que su economía, que se centra alrededor del ganado vacuno, gran número de ceremonias espirituales se centran en torno a la vaca como animal sagrado.



El vestido de las mujeres herero (que usan normalmente) es producto de la influencia europea en el siglo XIX. Los Herero acostumbraban vestir como los Himba, es decir, prácticamente no se vestían. Los misioneros, ofendidos por la desnudez, lograron introducir el concepto de la vestimenta con un tipo de traje de corte europeo de la época, pero vistoso y colorido. El peculiar sombrero que usan, se dice fue diseñado en homenaje a la forma de la cabeza de la vaca.

31 de ago. de 2014

Pedra i vida


Àlbum Google+:

PERSÈPOLIS: 4.000 anys d'història (Iran)



El gegant mil.lenari i el petit esperit de resitència

Havia estat buscant informació sobre Iran a Internet i a llibreries especialitzades i gairebé no havia trobat res útil. Per últim vaig anar a la Biblioteca d’Igualada a veure què sortia i allà vaig localitzar un exemplar de National Geographic de 2008, però com que uns fets ocorreguts fa  4.000 anys tenen la mateixa validesa al segle XX com al XXI tant me feia que la revista fos antiga.

Les fotografies de Persèpolis que hi apareixien havien estat preses de nit. Els monuments tenien els enquadraments i la il·luminació adequades a aquella circumstància i lluïen d’allò més espectacular. Jo estava realment il·lusionada amb la idea de visitar aquell santuari, gresol de cultures i grans personatges de la Història, i volia fer unes fotos com aquelles. Si més no, les meves fotos amb el meu punt de vista.

Però els professionals de NG gaudeixen d’uns avantatges que no tenim els turistes corrents i em va passar que de nocturnes res de res; per altra banda, era el mes del Ramadà i en aquelles dates tot el món islàmic (excepte en la guerra) s’alenteix considerablement. Obrien al matí però tard (a les 10), molt tard per a fer bones fotos en un lloc com aquell.

Un cop dins del recinte, l’espectacle, a primera vista i amb la calor d'un sol que cau a plom, em va resultar decebedor: Persèpolis està devastada -arrasada per Alexande Magne, temps eren temps-, però el pitjor és que està bastant deixada i sobre tot espoliada a compte dels grans museus del món. L’únic que es manté dret en condicions són les escalinates amb els relleus que descriuen la vida, els costums i les relacions dels diversos pobles que pacíficament varen configurar l’imperi de Dario, el Gran, i poca cosa més. Una pena.

 La meva gran sort, però, va ser que la noia que teníem per guia era tan hàbil i posseïa tant de coneixement, que va aconseguir fer-me viure la història com si el palau encara continués en tot el seu esplendor.

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El gigante milenario y el pequeño espíritu de resistència.

Había estado buscando información sobre Irán en Internet y en librerías especializadas y no había encontrado casi nada. Por último fui a la Biblioteca de Igualada a ver qué salía y allí pude localizar un ejemplar de ‘National Geographic’ de 2008, pero como unos hechos ocurridos hace 4.000 años tienen la misma validez en el siglo XX como en el XXI no me importó que la revista fuera antigua.



Las fotografías de Persépolis que aparecían habían sido tomadas de noche. Los monumentos tenían los encuadres y la iluminación adecuadas a aquella circunstancia y lucían de lo más espectacular. Yo estaba realmente ilusionada con la idea de visitar aquel santuario crisol de culturas y grandes personajes de la Historia, y quería hacer unas fotos como aquellas. En cualqueri caso, mis fotos con mi punto de vista.



Pero los profesionales de NG disfrutan de unas ventajas que no tenemos los turistas corrientes y me pasó que de nocturnas, nada de nada; además, era el mes del Ramadán y en aquellas fechas todo el mundo islámico (excepto en la guerra) se ralentiza considerablemente. Abrían por la mañana pero tarde (a las 10), muy tarde para hacer buenas fotos en un lugar como aquel.



Una vez dentro del recinto, el espectáculo, a primera vista y con el calor de un sol que caía a plomo, me resultó decepcionante: Persépolis está devastada- arrasada por Alejando Magno, tiempos ha-, pero lo peor es que está dejada y sobre todo expoliada por cuenta de los grandes museos del mundo. Lo único que se mantiene en pie en condiciones son las escalinatas con los relieves que describen la vida, las costumbres y las relaciones de los diversos pueblos que pacíficamente configuraron el imperio de Dario, el Grande, y poco más. Una pena. 

Mi gran suerte, sin embargo, fue que la mujer que teníamos por guía era tan hábil y poseía tanto conocimiento, que consiguió hacerme vivir la historia como si el palacio aun continuara en todo su esplendor.

5 de ago. de 2014

Com t'estimo!



Gran Bazar de Teheran (Iran)

Aquesta foto 'robada' em va costar una amonestació que vaig fingir no entendre. La dona estava asseguda en un banc en una zona de descans del Gran Basar quan la vaig veure; m'hi vaig acostar una mica procurant no cridar l'atenció. Jo no podia demanar-li permís sense destruir la màgia del moment, no hi havia temps. Aquella escena íntima i dolça que tenia davant meu era única en un instant irrepetible. Així que vaig assumir la reprimenda de l'home que passava pel meu costat, creuant els dits perquè no m'obligués a esborrar-la.



Esta foto ‘robada’ me costó una amonestación que fingí no entender. La mujer estaba sentada en un banco en una zona de descanso del Gran Bazar cuando la vi; me acerqué un poco produrando lo llamar su atenció. Yo no podía pedirle permiso sin destruir la magia del momento, no había tiempo. Aquella escena íntima y dulce que tenía ante mí era única en un instante irrepetible. Así que asumí reprimenda del hombre que pasaba por mi lado, cruzando los dedos para que no me obligara a borrarla.

21 de jul. de 2014

Tendresa







En un primer moment vaig prendre les fotos fixant-me només  en la petita i no ha estat fins que les he revelat, que m’he adonat de la càrrega emotiva que duen implícitamen.

R  (22 anys) està casat amb Y (de 20) i se’ls veu molt enamorats. No tenen fills, encara. Aquesta nena és la filleta d’uns pastors de les muntanyes de Subatan (nord d’Iran) que ens vàrem trobar en la nostra ascensió en  4 x 4 cap aquell poblet on havíem de passar-hi  dos dies. El jove iranià va resultar ser un xicot (un home ja) d’allò més afectuós i afable tot i que no parlava ni un borrall d’anglès.  Només cal observar la seva cara, que reflexa una tendresa infinita amb aquella nena als braços.

Mentre les editava, me’l mirava i m’han passat pel cap tot el seguit de desastres humans que en els darrers anys ha viscut el poble iranià: en èpoques del  Sha; l’arribada d’en Khomeini amb les purgues i repressions; la guerra amb l’Irak i els milers i milers de joves morts (màrtirs, en diuen), que els que manen no tenen cap mania a llançar amb hipòcrites promeses d’un cel inexistent... Quina llàstima seria ara que el conec !

El poble iranià. Aquest viatge m’ha trencat els esquemes perquè, ni de lluny aquell poble, el del carrer de cada dia, és com ens el presenten els uns i els altres.

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En un primer momento tomé las fotos fijándome sólo en la pequeña y no ha sido hasta que las he revelado, que me he dado cuenta de la carga emotiva que llevan implícitamente.



R (22 años) está casado con Y (de 20) y se ven muy enamorados. No tienen hijos, todavía. Esta niña es la hija de unos pastores de las montañas de Subatan (norte de Irán) que nos encontramos en nuestra ascensión en  4 x 4 hacia aquel pueblo donde teníamos que pasar dos días. El joven iraní resultó ser un muchacho (un hombre ya) de lo más cariñoso y afable aunque no hablaba ni una palabra de inglés. Basta observar su cara, que refleja una ternura infinita con aquella niña en brazos.



Mientras las editaba, lo miraba y me han pasado por la cabeza toda la serie de desastres humanos que en los últimos años ha vivido el pueblo iraní: en la época del Sha;  la llegada de Jomeini con sus purgas y represiones; la guerra con Irak y los miles y miles de jóvenes muertos (mártires los llaman), que los que mandan no tienen ningún reparo en lanzar con hipócritas promesas de un cielo inexistente... Qué lástima sería ahora que lo conozco!



El pueblo iraní. Este viaje me ha roto los esquemas porque, ni de lejos ese pueblo, el de la calle de cada día, es como nos lo presentan unos y otros.